Veloferien Bozen-Venedig

Eine kurze, aber rasante Abfahrt zum Kalterersee rundet den kleinen Umweg ab. Weil ich noch so schön im Schwung bin, verzichte ich auf einen Stopp beim hübschen Restaurant, direkt am See. Bald darauf bin ich wieder auf dem Etsch-Radweg. Kilometer um Kilometer folge ich dem Band neben dem Fluss. Abwechslung für das Auge wird etwas rarer. Die Ortschaften liegen abseits des Radwegs am Fuss der Berge. Aber wer das Radfahren um seiner selbst liebt kommt, auch hier auf seine Rechnung.

Die Strecke scheint bei Rennfahrern beliebt zu sein, denn es sind fast ausschliesslich Rennvelos, die entgegenkommen. Sie alle habens gut, sie fahren mit dem Wind! Mir bläst er steif entgegen und gibt der Fahrt eine sehr sportliche Note. Bei Anbruch der Dämmerung, nach etwa 118 km, erreiche ich endlich mein Nachtlager in Trient. Die drei Stunden im Gegenwind haben mich doch etwas müde gemacht. Ich esse im Hotel noch eine Kleinigkeit und ziehe mich dann zurück.

Es dauert fünf Kilometer, bis ich meinen Irrtum bemerke. Nun läuft mir definitiv die Zeit davon. Im Hochtal zwischen Etschtal und Gardasee bläst mir ein knüppelharter Wind entgegen, der mich kaum vorankommen lässt. Auf der Abfahrt nach Nagi-Torbole, einer Ortschaft 150 m über dem Gardasee, ist trotz stärkerem Gefälle der Geschwindigkeitsanzeige kaum die Zahl 20 zu entlocken. Als ich den Ort erreiche, sich der See zu meinen Füssen ausbreitet, ist die Anstrengung vergessen. Und mein Schiff weg!

Da ich jetzt sowieso zu spät bin, nehme ich es gemütlich, sehe ich mir in aller Ruhe die Dörfer am nördlichen Seeufer an und esse einen Happen in einem Bistro am See. Danach mache ich mich schlau. Leider muss ich feststellen, dass es für mich heute keine Möglichkeit mehr gibt, nach Sirmione zu kommen! Geschätzte 80 Kilometer sind es bis dorthin und die Strassen entlang des Sees sind schmal, haben viel Verkehr und enge Tunnels. Seufzend kapere ich ein Taxi. Es ist schon dunkel, als ich endlich mein Hotel erreiche.

Ich habe das hübsche Städtchen Ponti sul Mincio passiert, als der Himmel mitten im Niemandsland seine Schleusen öffnet. In Sekunden bin ich bis auf die Knochen durchnässt. Im nächsten Dorf, Salionze, stelle ich mich unter das Vordach einer geschlossenen Bar. Es ist Mittag und ich habe erst die Hälfte des Weges hinter mir. Es ist kalt, ich bin völlig durchnässt und kein Bahnhof weit und breit.

Mit jeder Minute sinke ich tiefer in das Motivationsloch, das sich unter meinen Füssen auftut und es dauert seine Zeit, bis ich mich wieder herausstemmen und weiterfahren kann. Aber wenig später finde ich ein offenes Bistro. Wie wenig es doch manchmal braucht für einen Moment des Glücks! Fast zwei Stunden sitze ich dort, wärme mich auf und stärke mich mit Spaghetti, Mineralwasser, Kaffee und Grappa.

Als der Regen endlich nachlässt, mache ich mich wieder auf den Weg. Zwar wird es kurz darauf nochmals richtig nass, aber bald ist der Spuk endgültig vorbei. Dafür kommt der Dunst wieder zurück. Aber meine Kleider trocknen langsam und lassen das Stimmungsbarometer auf sonnige Werte steigen. Doch ich habe ein neues Problem: Wegen der Feuchtigkeit beginnt sich die Wegbeschreibung für heute aufzulösen. Papier und Druckerschwärze sind an gewissen Stellen schon fast weg. Nur mit Detektivarbeit und etwas Glück finde ich meinen Weg.

Tag 5: Vicenza - Venedig

Die letzte Etappe von Vicenza nach Mestre ist vollkommen flach. Die Gegend ist ärmlicher und die Weinberge sind verschwunden. Die Äcker zeigen sich in herbstlichem Braun. Aufgegebene Häuser und Höfe in verschiedenen Stadien des Verfalls werden bis Padua immer wieder meinen Weg säumen. Bis Longarne fahre ich auf einem asphaltierten Fernradweg. Danach gibts für längere Zeit fast ausschliesslich Naturstrassen. Deren Qualität ist überwiegend gut. Nur einmal, bei Montegalda, wird der Weg ein kurzes Stück lang unterirdisch schlecht.

Kurz nach Mittag erreiche ich Padua, die älteste Stadt Italiens. Als ich auf dem Prato della Valle ankomme, verschlägt es mir kurz den Atem: Der Platz ist riesig und mit seinen etwa 90‘000 m² einer der grössten Europas. Als Bewohner der kleinräumigen Schweiz bin ich einen solchen Anblick nicht gewohnt. Mit der Basilica di Sant'Antonio, einem Sakralbau im romanisch-gotischen Stil, wenige Meter vom Prato entfernt, ist auch mein architektonisches Highlight für heute gesetzt. Schade, dass ich nicht mehr Zeit habe für diese Stadt!