Wanderreise Mallorca – Trans Tramuntana

Mit dem Zuschnappen des Holzgatters beim Parkplatz am Cuber Stausee bleibt auf einer weiteren Tagestour der Trans Tramuntana die Zivilisation hinter uns. Die ersten Schritte dieser gut fünfstündigen Wanderung in der abgeschiedenen Hochgebirgslandschaft sind gemütlich, ein Warmlaufen so zusagen. Flach folgt ein Arbeitsweg dem Wasserkanal durchs dichte Grün, der Blick pendelt zwischen dem «Puig Major», dem höchsten Berg Mallorcas, und «Gorg Blau», einem kaltblauen Stausee an seinem Fuss, in dem sich der Puig gerne spiegelt. Atemberaubend, dieser Einstieg in die Wanderung über die Berge zum Kloster Lluc. Doch bald drehen wir den beiden touristischen Höhepunkten den Rücken und wenden uns den Bergen zu.

Nach zwei Stunden Anstieg lichtet sich der Wald, über uns ein postkartenblauer Himmel, in den links die «Serra des Teixos» wächst und rechts steil die Nordwand der Massanella aufragt. Der Pfad zieht sich zielstrebig durch das reizvolle Hochtal mit alpinen Wiesen dem Passübergang Coll des Prat zu. Es geht gegen Mittag, ein flacher Felsbrocken am Wegesrand lädt zum Verschnaufen beim gemütlichen Picknick in der Sonne. Mit mallorquinischem Käse, Rohschinken und luftgetrockneter Salami aus dem Rucksack ist der Blick zurück über die Hügelketten und die angedeuteten tiefen Schluchten ein Traum. Trotzdem hält es uns hier nicht lange. Der Sattel ist noch nicht erreicht, es zieht uns weiter bergan. Da ist dieser Sog, der jene plagt, die gerne lange unterwegs sind: das Geheimnis hinter dem nächsten und übernächsten Hügelzug zu lüften. Ein Trupp hirtenloser Schafe gleitet wie der Schatten einer Wolke flimmernd über die grüne Bergflanke, ziellos und in unverständlicher Eile. In stoischer Ruhe zieht hoch am Himmel ein König der Lüfte seine Schlaufen.

Bald folgt eine Gegensteigung, die unweit des «Puig d’en Galileu» ihren höchsten Punkt erreicht. Jetzt reisst der Nebel auf, ein weites Tal öffnet sich zu unseren Füssen, dahinter Bergketten, in der Ferne das Meer. Und weit unter uns, sozusagen mit dem Senkblei auszuloten, blitzen aus dem dichten Grün des Waldes die Dächer des Klosters «Lluc». Wären wir Schwalben, würden wir jetzt zum ultimativen Schwebeflug gen Tal ansetzen, zu einem unvergesslichen Segelflug im goldenen Licht des späten Nachmittags. Aber wir sind Wanderer, und zum Glück auf vorbildlich restaurierten, gepflasterten Pilgerwegen unterwegs. Unsere Muskeln sind nicht von Pappe - mit dem Bergläufer, der plötzlich aus dem Nichts über eine Bergkante aus dem Tal heraufkeucht, könnten wir es vielleicht sogar noch aufnehmen; aber wir müssen gestehen, der lange Abstieg auf Serpentinen zum Kloster, haut uns richtig in die Beine. Anderthalb Stunden steiler Abstieg fordern unsere Oberschenkelmuskeln bis zum Letzten. Als uns, zurück aus der Hochgebirgslandschaft, der Steineichenwald kurz vor dem Ziel wieder verschluckt, erlauben wir uns im Schutz der Bäume einen unkontrollierteren Gang, zu dem auch mal ein Stolpern gehört. Die vielen Pilger, die diesen Weg alters her benutzten und ab und zu heute noch nutzen, waren bestimmt nicht eleganter unterwegs; zumal sie wohl weniger im Hier und Jetzt wanderten als wir, die wir jeden Strauch, jede Bergblume und jedes Tier in vollen Zügen geniessen.